Palermo’s Addiopizzo! Good-bye racketeer! 

Palermo’s Addiopizzo! Good-bye racketeer! 

Last week I have been in Palermo, the capital of Sicily.

You might have heard that in Palermo there is mafia and that mafia asks all owners of commercial activities or restaurants to pay a fee, called „pizzo“ (= „Protection fee“). Otherwise they will put fire on your shop or even kill you, as they did 1982 with merchant Pietro Grassi who wrote an open letter to his racketeers refusing to pay. („Lettera al mio caro estorsore“).

Good news is: this practice is no longer that widespread! In 2004, a group of recently graduated students wanted to open their own bar, but while they were writing their business plan they had to take into account also the expenses to pay the „pizzo“ to the local mafia. Higher costs meant to rise prices, making their customers pay indirectly to mafia as well. Frustrated by this mere idea they printed thousands of stickers saying „an entire nation that pays the pizzo is a nation without dignity“. Being called to be a person „without dignity“ in the dialect of Palermo is a huge offense. In a warm summer night, at the end of June 2004, the team and their friends attached those stickers all over Palermo. Literally everywhere. The next morning the local (and later the day also the national) news were reporting on this brave and courageous act. „Addiopizzo“ was born, a movement joined today by more than 1000 entrepreneurs and restaurant owners that refuse to pay to Mafia joined by normal citizens supporting the fight against mafia.

Surprisingly, until today, none of them ever got trouble with mafia!

Addiopizzo was very smart in achieving their goals. Instead of trying to start with recruiting merchants, they decided to start first with collecting the signature of 3.500 citizens that committed to buy from mafia-free Shops or eat in mafia-free restaurants. Only with this list, the potential customers, they started to contact the owners of bars, restaurants and shops and ask them if they wanted to join the movement. At that point, their major fear, to be alone and avoided by customers, was gone.

All applicants are thoroughly examined and once official members, they received a sticker to put at the windows of their shops or bars or restaurants saying that they won’t pay to mafia. This sticker today is a deterrent to mafia asking for money.

But Addiopizzo did more than that: They published the list, they continually widen the number of participants and continued to support all those owners against mafia: once a year Addiopizzo organizes a fairy where they bring together pizzo-free merchants and potential customers, means, all those Palermitans that are well aware that buying goods or eating pizza in other places means that part of the money they spend goes directly to the Mafia and supports their bloody and dirty affairs.

If you ever have the change to go to Palermo, please check out the list and buy and eat there to support those who stand agains mafia. There is also a very nice app for your smartphone, called NOMA, which contains the updated list, as well as other information about mafia.

If you are generally interested in the anti-mafia movement I strongly recommend to take the tour „PalermoNoMafia“ in English or Italian, a 3 hours tour at the very heart of Palermo by AddiopizzoTravel. The money you pay helps to support the movement. The tour guides are very professional, dismantling the folkloristic view about mafia deriving from movies like „The Godfather“, explaining you instead the much more complex reality as well as the history of the movement against mafia that became a mass-movement after the killing of the two judges Falcone and Borsellino in 1992.

You can book this basic tour via TripAdvisor / Viator here. Depending on the level of your interest, there are even more tours about Mafia and Anti-Mafia by Addiopizzotravel, you can find them here.

The German broadcast ZDF talks about Addiopizzo and the tour we took here with Chiara at Minute 7’30” for seven minutes. 

Raped Cambodia

Raped Cambodia

Nearly 30 years have passed since the shadow of genocide enveloped Cambodia. Under the reign of Khmer Rouge, Cambodians endured immense physical and psychological pain: the pain triggered by mass murder, torture, cruelty and inhumane acts; the pain of starvation; the pain of hard work, more than an average human being could bear; the pain of being separated and losing parents, children, spouses, relatives and friends. The memory of the traumatic period of the Khmer Rouge tyranny between April 17, 1975 and January 6th, 1979, persists. It brings Cambodians a social pain and it continues to tear them apart. Today Cambodia is a country composed of victims, perpetrators and their children. Victims and perpetrators live with each other in the same communities under a „culture of impunity“, in spite of the „Khmer Rouge Tribunal“, effective since 2007, which has tried so far only 3 out of the many responsible for atrocious crimes.

Because of this, many Khmer Rouge victims still suffer depression and other psychological symptoms. Cambodia has a significantly higher rate of sexual violence compared to other Asian countries. People continue to mistrust each other. You can perceive this. They don’t talk to each other. Former Khmer Rouge perpetrators have been included in the government at all levels, as have former opposition parties, which guaranteed for twenty years a stable majority of the government with more than 90% of the voters support.

This changed recently. In the last parliamentary elections in 2014, two opposition parties reached together a two-digits success. After this election they decided to unite their forces and during the Local elections June 4th, 2017, where I was an official election observer, they reached almost 40% at national level. This meant a huge and threatening loss to the government party. National and international observers now fear a rising repression against opposition as well as local and international NGOs being accused of supporting the opposition. Many fear the rise of violence. One could see an increase of violent rhetoric already in pre-election campaign this year.

Again violence. Violence was used by French Colonialists, there was violence during guerrilla fights to free Cambodia, death and pain was caused by illegal US bombings in 1970. You knew that? Kissinger and Nixon didn’t even ask their parliament for permission to bomb another country. They declared this a s part of the Vietnam bombing. The number of bombardings was 5 times higher than US dropped during world war II! You can imagine the destruction of the country! The US supported Lon Not, who reigned from 1970-1975 This government was fought buy guerrilla and that was the time when Khmer Rouge became support from the population that wanted their beloved prince Sihanouk back. Again violence. Then Khmer Rouge won the fight. No one was safe anymore, everyone could be seen as a betrayer or simply disturbing the “new communist society” they wanted to create in a few years. Millions died. No one knows the exact figure, because many died also from US bombings. Officially the Pol Pot regime lasted  3 years, 9 months and a few days. But one often forgets that they continued fighting for another 10 years the new Cambodian Republic, freed by a Vietnamese invasion in 1979. Again violence.

Today, Cambodia is #1 in the rank of Sex Tourism Countries. Poverty – the same poverty that already reigned 100 years ago during French occupation – drives parents mainly from the countryside to sell their children to brothels near the Thai Border.  Men from Germany, US, Canada, UK, Italy and other rich countries, but also rich men from Asia abuse young girls, boys and even small children.

The Cambodian documentary “Sold Out” shows 5 year old children in a brothel with their “customers”. I wish I would not have seen those pictures I can’t eliminate any more. Every time I met a white male tourist in Phnom Penh traveling alone I felt sick.


Traveling to Addis Abeba in Ethiopia and to Phnom Penh in Cambodia


From May 5th until June 11th, I was travelling with two different politicians to Ethiopia and Cambodia, taking part in their meetings and taking pictures inside and outside the meeting rooms. The trip to Cambodia was almost entirely financed by my pictures.

Both trips deeply impressed me. Ethiopia is one of the poorest countries in the world, struggling to win the race for food against population growth. The influence and presence of China is gigantic. While rich families invite 1700 guests to their wedding at the Hilton Hotel, others in the western part of the country are starving due to a three years lasting drought. Their women are beautiful and so is the Ethio-Jazz Fusion. Cambodia is a raped and violated country. It was abused during the French occupation of Indochina, violated by US Bombing in the seventies, lacerated by Pol Pot’s Khmer Rouge regime and today their children are raped by Western Sex Tourists. All those wounds are still visible. You can see them in their faces, in the way they (don’t) talk to you and to each other. I am still puzzled about these learnings. I am still hurt about the injustice I saw and it is taking time until I can put what I saw in words.

Detailed reports in German language can be found here
I will add bits and pieces step by step. Less detailed summaries in English language will be posted in this blog over the next weeks.

Reisebericht Kambodscha 2017 – eine politische Reise

(Needs still to be translated into English – please do use in the meantime…)

Strassenfussball für’s Leben

1. Juni 2017

Der Schweizer Samuel Schweingruber hat 2006 eine Fussballschule für Straßenkinder und junge Frauen gegründet – die SALT Academy, für „Sport and Leadership Training“. Die Kinder kommen überwiegend aus der muslimischen Community, die als Fischer am Mekong leben. Viele von ihnen gehen nicht in die Schule und bekommen in der Akademie Training, Unterricht und Essen. Einige waren Opfer von Menschenhandel und werden nun re-integriert. Vor allem die Mädchen im Programm „Mighty Girls“ machen hier oft erstmals die Erfahrung, genauso viel wert zu sein wie die Jungen. Und genauso gut Fußball spielen zu können!

Hier geht es zur Facebookseite des Projekts.

Das alte Kind

7. Juni 2017

Er sitzt in sich zusammengesunken da. Geduldig auf seinen Einsatz wartend. Im Hintergrund ein kurzer Dokumentarfilm über die schwere Arbeit, die Kinder unter Pol Pot auf dem Land verrichten mussten, die harten Bestrafungen für Fehlverhalten und der Wert von ein paar Reiskörnern. Als die junge Übersetzerin den Film ausschaltet und sich neben ihn setzt, fängt er leise an zu sprechen. Er ist mein Jahrgang. Ich hätte ihn um mindestens 10 Jahre älter geschätzt, auch wenn seine Haare noch tiefschwarz sind. Er erzählt seine Geschichte. Er war 5, als die roten Khmer die Macht in Kambodscha übernahmen. Sein Vater war gerade nicht da, er arbeitete als Arzt in einem nahegelegenen Krankenhaus. Norng war alleine mit seinen kleinen Geschwistern und der Mutter, in einer Provinz von Kambodscha.

Khmer heisst das kambodschanische Volk und auch die Sprache die er spricht und die ich nicht verstehe. Aber ich sehe, dass das, was er erzählt auch heute noch körperlich schmerzt. An den schlimmen Stellen, wo es um Gewalt, Mord, Erniedrigung geht, krallen sich seine Hände ineinander, die Knöchel werden weiss, das ganze Gesicht verkrampft sich, nicht nur die Augen zwinkern nervös, der ganze Mensch krümmt sich vor Schmerz. Tränen schiessen mir in die Augen.

Er erzählt von der Vertreibung im eigenen Land, immer wieder, ohne zu Ruhe zu kommen.  „Angkar“, was auf deutsch einfach „die Organisation“ heisst, hatte am Tag nach der Machtergreifung alle Städter aufs Land vertrieben und zu harter Arbeit verdonnert. Das haben viele „verweichlichten“ Städter nicht überlebt. Er erzählt von seiner Mutter, die als Köchin arbeitet, die die Soldaten der roten Khmer bekochen muss. Er erzählt von der Ankunft von 160 Gefangenen, die angeblich noch in der Nacht in ein neu zu gründendes Dorf transportiert werden sollen und von den blutbefleckten Kleidern, die am nächsten Morgen zur Verfügung stehen. Kleider die verteilt werden und die sein Vater nicht anziehen will. Dies kommt aber einem Ungehorsam gegenüber Angkar gleich, was den Verdacht ein Staatsfeind zu sein und damit Verhaftung, Folter und Tod mit sich bringt.

Er erzählt von vier schrecklichen Jahren, von den Jahren eines 5-9 jährigen und seiner Familie. Eine Familie wie tausend andere auch.
Irgendwann hört er auf zu erzählen und verstummt.
Er möchte gehen, bietet aber aus Höflichkeit noch an, für Fragen zur Verfügung zu stehen.

Ob ihm das Erzählen helfe oder wehtue? Es täte weh, er würde alles jedes Mal aufs neue durchleben. Seit 26 Jahren. Immer wieder.

Dann geht er.

Mit den Tränen kämpfend frage ich die Übersetzerin, wie oft er das erzählt? Sie sagt, einmal pro Woche. Seit 2 Jahren, seit es das Programm im Tool Sleng Museum („Museum of Genocide“ im ehem. S-21 Foltergefängnis in Phnom Penh) gibt. Heulend suche ich mir draussen einen Platz im Schatten unter einem der wunderschönen kambodschanischen Bäume im friedlichen Innenhof.

Der überlebende Maler

7. Juni 2017

Mit versteinertem Gesicht sagt er, er sei kein schlechter Mensch. Er habe niemals vorher und hinterher jemandem etwas zu leide getan. Er sei freundlich und gut zu den Menschen. Man habe ihn indoktriniert, sagt seine Mutter, die auf die achtzig zugeht. Sie sitzt neben ihrem Sohn in kleinen Holzhütte, die Beine übekreuz sitzt sie aufrecht da, er ist an die Wand gelehnt. Man habe ihrem Sohn den Kopf gewaschen. Er habe nicht gefragt, einfach nur gehorcht. Ja, ich hatte Angst, furchtbare Angst, dass auch ich getötet werde, gesteht er. Auch in bin ein Opfer dieses Regimes. Wenn ein Gefangener an der Folter starb, wurde der Folterer erschossen. Denn man wollte Geständnisse. Ich wollte niemandem wehtun. Ich war jung damals, habe nicht viel nachgedacht. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich wollte einfach nur überleben. Gefühlt habe ich wenig, mir wurde gesagt, die Organisation hat diese Menschen verhaftet, weil sie Staatsfeinde sind. Staatsfeinde haben den Tod verdient. Die Organisation hat immer recht. Das sind keine Menschen. Wir haben sie wie Tiere behandelt.

Szenenwechsel zum Innenhof von Tuol Sleng.

Sie gehen zusammen zum ersten Mal seit Jahrzehnten in das S-21 zurück. „Toul Sleng“, wie die heutige Gedenkstätte in Phnom Penh auch genannt wird war einst eines von vielen Foltergefängnissen im Lande. Man sagt, das hier war die Zentrale aller Foltergefängnisse der Roten Khmer. Vann Nath hat schlehweisse Haare und ein gütiges Gesicht. Chum Mey viel Platz für ein faltiges Gesicht mit großen wässrigen Augen und einem flehenden Blick. Er weint. Seine Schultern zittern. Vann umarmt ihn, führt ihn langsam herum, wirkt gefasster, vielleicht ist er nicht zum ersten Mal hier. Vann und Chum sind zwei von weniger als einem dutzend Überlebender dieses Gefängnisses. Ihr Können hat Ihnen das Leben gerettet. Vann musste Pol Pot malen. Stundenlang. Chum hingegen konnte Schreibmaschinen reparieren. Deshalb haben sie überlebt.

Sie treffen sich hier mit ehemaligen Wärtern. Diese freuen sich über ein Wiedersehen. Vann Nath fragt sie, wie sie sich damals gefühlt haben. Die Wächter beschreiben sich selbst als Opfer, die keine andere Wahl gehabt hätten, als mitzumachen. Befehlsverweigerung wäre als Verrat an Angkar, an „der Organisation“ wie sich die Partei nannte, verurteilt wurde. Sie wären sonst selbst getötet worden. Wenn sie Opfer seien, welche Bezeichnung haben sie denn dann für die Gefolterten und Getöteten, fragt Vann? Das seien indirekte Opfer, meint ein Wächter. Sozusagen Opfer der Opfer. Einer der Wächter stellt nun nach, wie sie die Gefangenen herumkommandierten: tagsüber mit den Füssen an eine Eisenstange gekettet, immer stehend, nachts Körper an Körper auf Betten aus Eisen liegend, pro Bett mehrere Personen. Die Notdurft wurde in einem Munitionsbehälter verrichtet. Zu essen gab es wenig, Konflikt unter den Gefangenen wurde geschürt, in dem man sie die Wasserration teilen lies. Man schwitzt permanent in Phnom Penh. Auch wenn man dort geboren ist. Es ist heiss.

Wurde ein Gefangener zum Verhör geholt, rief der Wärter dessen Nummer. Denn mit Eintritt in S-21 legte man nicht nur die Kleidung, sondern auch den eigenen Namen und damit die Identität ab. Es gab nur noch Nummern. Beim Verhört wurde gefoltert, um Geständnisse von „Sabotage“ und „Staatsverrat“ zu gestehen und andere zu verraten Im Schnitt nannte jeder ca. 50 andere Namen, bis ihm niemand mehr einfiel. Hatte man alles gesagt was einem einfiel, wurde man abtransportiert, zu den „Killing Fields“ und dort getötet.

Nur Vann Nath und Chum Met nicht, denn der eine konnte Pol Pot malen, der andere  die Schreibmaschine des „Brunder Nummer 1“ warten. Inzwischen ist Vann Nath verstorben. Chum Mey lebt noch. Er verkauft heute in Tuol Sleng seine Bücher und schaut einen aus seinen wässrigen Augen an. Ein Blick, der noch immer die Grundunsicherheit zeigt, die dieses Land bis heute prägt.

Das Foltergefängnis

7. Juni 2017

In der ehemaligen Oberschule „Tuol Sleng“ haben die roten Khmer bereits 1975 eines ihre 150 landesweiten Foltergefängnisse eingerichtet. Dieses trug den Namen S-21. Man sagt, hier war die Zentrale. Jeder Inhaftierte wurde fein säuberlich registriert und fotografiert. Deshalb weiss man, dass alleine in Tuol Sleng mindestens 14.000 Menschen inhaftiert und gequält wurden. Männer, Frauen und Kinder. Darunter vier Ausländer. Einer von ihnen nannte am Schluss irgendwelche Namen die ihm einfielen, zum Beispiel den Gründer von Kentucky Fried Chicken. Ein absurdes Detail in einer absurden Umgebung.

Heute ist der Ort ein Museum, ein Erinnerungsort an Völkermord, den diese Wahnsinnigen wie Pot Pot, Nuon Chea und Khieu Samphan an ihrem eigenen Volk begangen haben. Sie glaubten innerhalb von nur wenigen Jahren ein Volk, eine Gesellschaft umzukrempeln, wie es im kommunistischen Lehrbuch steht: Ein Arbeiter und vor allem in Kambodscha ein Bauernstaat. In der alle nur noch Angkar, der Organisation dienten, damit alle gleich wurden. Die Ausmasse sind unvorstellbar. In nur vier Jahren, von 1975-1979 wurden schätzungsweise 1 bis 3 Millionen Menschen getötet. Durch Folter, Ermordung, Erschöpfung und Hunger. Warum diese Zahl so ungewiss ist, findet Ihr in einem anderen spannenden Blogeintrag hier, in dem ihr unglaubliche Dinge erfahrt, die auch ich bis vor kurzem nicht wusste.

Pol Pot wurde 2008 von seinen eigenen Gefolgsleuten ermordet, nachdem er fast 15 Jahre lang ein gutes Leben geführt hatte, ohne je vor einem Gericht zur Verantwortung gezogen zu werden. Der Leiter des Foltergefängnisses, Kaing Guek Eav, bekannt unter dem Pseudonym Duch, wurde 2010 von dem kambodschanischen Gerichtshof für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt. Nuon Chea und Khieu Samphan warten momentan auf ihr Urteil in einem Gefängnis, das ich gesehen habe, doch dazu mehr in einem anderen Blogeintrag…

Späte Gerechtigkeit

9. Juni 2017

Viel zu spät wurde endlich ein Gerichtsverfahren begonnen und viel zu lange dauert es schon, aber es ist dennoch gut, dass es sie gibt: die Ausserordentlichen Kammern am Kambodschanischen Gerichtshof. Pol Pot war schon 9 Jahre tot, als vor zehn Jahren endlich damit begonnen wurde, Zeugenaussagen zu hören und Anklage gegen die noch lebenden Anführer des Roten Khmer Regimes zu erheben.

Diese Gerichtshof ist ein Kompromiss. Die UN arbeitet eng zusammen mit der kambodschanischen Justiz, die sich lange gegen ein Verfahren gesträubt hatte. Sonst könnten alte Wunden wieder aufbrechen, so die Regierung. Doch nach langem und zähen Verhandlungen kam es dann zum Kompromiss: So werden nur die schwersten Verbrechen und auch nur die Anführer des Regimes verurteilt. Viele Opfer können nicht verstehen, dass es für das, was Ihnen angetan wurde, kein Verfahren gibt, da es entweder Verbrechen sind, die nicht zum Aufgabengebiet des Tribunals gehören, oder diese Verbrechen von weiter unten in der Hierarchie stehenden Roten Khmer verübt wurden. Das erzeugt Frust. Aber es ist besser als nichts.

Momentan laufen die Schluss-Statements im Fall 002/02.   Man kann diese im Live-Stream verfolgen. Khieu Samphan und Nuon Chea, die beiden Angeklagten, warten in einem kleinen Gefängnis hinter dem Gerichtshof auf das Urteil. Es wirkt unscheinbar auf mich, als ich das Gerichtsgebäude besuche. Links davon sei die Küche, zeigt mir der für PR zuständige junge Mann vom Gerichtsgebäude aus. Davor befindet sich eine grüne Wiese, idyllisch ist es auch hier. Mitten auf der Wiese steht ein kleiner Pavillon, in dem eine beeindruckende Figur – in der rechten Hand ein Schwert – mit der Linken Hand auf einen zeigt. Dies ist der Ort, an dem die Zeugen schwören müssen, dass sie die Wahrheit sagen werden. Ich bin beeindruckt.

Interessant ist, dass an diesem Gerichtshof erstmalig ein neues Verbrechen gegen die Menschlichkeit benannt wurde: Zwangsheirat. Eine Zeugin sagt vor Gericht aus, dass Sie zusammen mit ungefähr 200 anderen Bauern vom Reisfeld geholt wurde und in einer nur eine Viertelstunde dauernden Zeremonie mit einem ihr völlig Unbekannten verheiratet wurde. Natürlich sprachen sich beide ab, dass sie nur so tun würden, also ob sie ein Ehepaar wären und sich sofort scheiden lassen würden, wenn dieser Wahnsinn vorbei wäre und sie dann noch am Leben seien. Doch es kam leider anders: nachts kamen die Schergen des Regimes und zwangen die beiden zu ehelichem Beischlaf: das Ziel war es, die Bevölkerung rasch zu erhöhen und lauter kleine Kommunisten heranzuziehen, die der Organisation dienen sollten. Beide haben dies als sehr erniedrigend und als eine staatlich verordnete Vergewaltigung empfunden. Wie Ihnen erging es tausenden.


(These contributions need still to be translated into English – you might do with by yourself in the meantime)

Vom 5. – 15. Mai 2017 war ich in Äthiopien, in der Hauptstadt Addis Abeba. Eine befreundete ehemalige Ministerin lud mich ein, sie fotografisch auf ihrer Reise im Namen einer deutschen Stiftung zu begleiten, für die sie Vorträge und Workshops vor Ort zu halten hatte. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Wusstet Ihr, dass Äthiopien zu den ältesten Ländern der Welt gehört und schon in der Bibel erwähnt wurde? Wusstet Ihr, dass es das einzige afrikanische Land ist, das – von kurzen 5 Jahren abgesehen – immer unabhängig war? Über Freunde hatte ich im Vorfeld Kontakte zu Italienern an der italienischen Schule in Addis Abeba aufgenommen – Äthiopien war vom 5. Mai 1936 bis 5. Mai 1941 eine italienische Kolonie –  und ich habe zur Vorbereitung ein sehr schönes italienisches Buch gelesen, „Das Äthiopische Alphabet“, an Hand dessen die sardische Autorin Marcella Catignani sehr liebevoll über Ihren Alltag in Äthiopien erzählt.

Beeindruckt haben mich vor allem die italienisch-ethiopische Welt, die mir Marcella, Sandro, Paula und Marco vor Ort eröffnet haben, wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Eine Konferenz zwischen Vertretern der Afrikanischen und der Europäischen Union sowie Vertretern der Zivilgesellschaft beider Länder. Der  Wettkampf gegen die Zeit beim Thema Bevölkerungswachstum vs. Ernährung und der immense Einfluss Chinas. Ein Ethiojazzkonzert im Fendika Club sowie die Wohnungsübergabe einer Sozialwohnung an ein neunjähriges Kind, bei der ich dabei sein durfte.

Mehr darüber und über andere kleinere Episoden erfahrt Ihr in den einzelnen Beiträgen, die auch alle sowohl unter dem Menüeintrag „Äthiopien“ also auch unter der Kategorie desselben Namens abrufbar sind.

2500m über dem Meer

5. Mai 2017

Puh! Schon nach den ersten 10 Stufen am Flughafen mit meinem schwerem Handgepäck – der Fotoausrüstung – war ich komplett ausser Atem! Die Atemlosigkeit wird mein ständiger Begleiter werden in diesen Tagen in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Addis Abeba, die dritthöchsten Hauptstadt der Welt nach Quito (Bolivien) und Sucre (Equador).

Addis Abeba, die „Neue Blume“ in der  Sprache der größten Bevölkerungsgruppe, amharisch. Die Amhari und die Omori protestieren zur Zeit gegen die politische Vormacht der Tigray in der Regierung. Ethnische Unruhen sagt man gerne dazu. Wohl eher ein Konflikt um Ressourcen, es geht um Land, um Wasser, um Einfluss, der Cleavage ist hier aber nicht nur die Ethnie sondern auch der Konflikt Hauptstadt mit 5 Mio Einwohnern Stadt vs. Land, dessen Bevölkerung von 100 Millionen Einwohnern hauptsächlich auf dem Land lebt, 80% der Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Addis Abeba die neue Blume, denn die Stadt ist relativ jung. Hauptstadt erst seit 1889, Entwicklung zum Handelszentrum und nach einer kurzen Besatzung durch die Italiener – vom 5. Mai 1936 bis 5. Mai 1941 – kam das große Aufblühen erst in den 60ger Jahren des 20. Jahrhunderts durch die Ernennung von Addis Abeba zum Sitz der Afrikanischen Union. Auch die Vereinten Nationen haben hier seit Jahrzehnten ein großes Zentrum, all das bringt Diplomaten aus aller Welt hierher in teure Hotels, die alle dem Staat gehören und von den großen Ketten wie Hilton, Raddisson und Sheraton betrieben werden. Diplomaten, mit denen ich mir nun eines dieser Hotels teile.

Atemberaubende Schönheiten, vor allem die Frauen. Der aufrechte würdevolle Gang, die schwarzen Augen, die weiche schimmernde Haut und die wunderschönen Gesichtszüge. Im Hilton tragen sie dazu Schuhe, bei denen einem der Atem stockt: wird sie stolpern? Schuhe ohnegleichen, hoch und aussergewöhnlich. Die Frauen auf der Strasse, in traditionellen weissen, luftigen langen Gewändern mit Brokat oder auch in schlichter Alltags- oder Arbeitskleidung haben sehr schöne Gesichter und den gleichen aufrechten Gang. Man sagt, die Frauen verrichten hier die schwerste Arbeit auf den Baustellen und tatsächlich kann ich täglich von meinem Hotelfenster aus beim Bau eines Hochhauses eine junge Frau mit krausen langen schwarzen Haaren, zum Pferdeschwanz geflochten, beobachten, wie Sie Steine schleppt. Fairerweise gilt es zu erwähnen, dass auf der gleichen Baustelle auch Männer arbeiten, die schwere Zementsäcke schleppen. In atemberaubender Höhe und ohne jeden Schutz. Jeder für sich.

Abgase, die das Atmen erschweren. Braune Luft, dünne Luft. Leichte Übelkeit nach dem Aufwachen jeden Morgen, so müssen sich Schwangere fühlen. Hin und wieder leichter Schwindel aber vor allem Atemlosigkeit bei jeder Treppenstufe die mir begegnet. Meine Freunde sagen, es dauert bis zu einer Woche, bis diese Symptome, zu denen auch Schlaflosigkeit und leichte Kopfschmerzen gehören, verschwinden. Just, wenn ich dann auch wieder verschwinde…

Rasta und Haile Selassie

6. Mai 2017

Wusstet Ihr, dass Äthiopien zu den ältesten Ländern der Welt gehört? Ein meist unabhängiges und nicht kolonialisiertes Land, wenn man von den 5 Jahren Besatzung durch Mussolini absieht? Und wusstet Ihr, dass die Rasta-Bewegung nach dem ehemaligen Herrscher Saile Selassie benannt sind, der bevor er Kaiser wurde, Ras Tafari genannt wurde? Man nannte ihn auch Negus Negesti, den König der Könige.  Er holte die nach Jamaika ausgewanderten Afrikaner in die Heimat zurück und gab Ihnen ein Stück Land, in dem einem der Atem vom Rauch der Joints genommen wird erzählt man mir. Halie Selassie wird heute noch verehrt und allerorts zeigen ihn Fotos and Wänden oder in Taxis.

Der (fehlende) Dialog

9. Mai 2017

Als erstmalige Teilnehmerin bei einer Konferenz zwischen Vertretern der Europäische Union under der Afrikanischen Union in Addis Abeba war ich entsetzt über die verfahrene Situation. Es gab während aller Gespräche vereinfacht gesprochen nur zwei Haltungen:

  1. Die Europäische. Diese leidet darunter, nur als Geldgeber und nicht als Partner gesehen zu werden und fordert deshalb Gegenleistungen unterschiedlicher Art: Öffnung der Märkte, „Commitments“, „Partnerschaft“, Stärkung der AU, Stärkung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption, Eindämmen der Flüchtlingsströme. Die EU empfindet jede auch noch so berechtigte Kritik als EU-Bashing, das den Dialog nicht fördert.
  2. Die Afrikanische. Diese leidet darunter, dass die Europäer Ihre Verantwortung weder für die vergangene Ausbeutung noch für die aktuellen und laufenden Ungerechtigkeiten verbal anerkennen will und fordert die EU auf, Ihren „Kolonialsprech“ (sie sagen „narrative“), also die gebetsmühlenartig wiederholte europäische Interpretation der misslichen afrikanischen Lage aufzugeben und stattdessen die afrikanische Wahrnehmung ernst zunehmen.

Diese zwei Haltungen, die wie im Ping-Pong bei jedem der 5 Sessions hin und hergingen verhindern jeglichen echten und konstruktiven Dialog. „Die Afrikaner“ haben kein Vertrauen in Europa und jeder noch so gut gemeinte Vorschlag wird misstrauisch hinterfragt und ggfs. abgelehnt. „Die Europäer“ sehen Afrika nach wie vor als Kontinent, der unseren wirtschaftlichen Interessen zu dienen hat.

Wir brauchen einen „Willy Brandtschen Kniefall“, der offiziell für die Ungerechtkeiten aus der Kolonialzeit um Vergebung bittet. Darüber hinaus sollten wir auch die aktuellen international ungerechten Handlungen benennen, die Afrika schaden und uns explizit verpflichten, daran zu arbeiten, diese abzuschaffen und an einer EU Richtlinie zum Thema Geldflusstransparenz/Korruptionsdatenbank arbeiten. Wenn wir das nicht tun, sind wir nur scheinheilig und die Afrikaner misstrauen uns zu recht. Grundvoraussetzung für weiteren Dialog aus meiner Sicht: Fehler und Schwächen auf beiden Seiten zuzugeben und definieren, wie man jeder für sich und auch gemeinsam daran arbeiten kann.

In weniger als 10 Jahren wird die EU in Afrika weder politisch noch wirtschaftlich eine große Rolle mehr spielen, Länder wie China und Indien, aber auch der nahe Osten werden hier die Führung übernehmen, da sich Afrika dorthin orientiert wird.

Das Thema Migration aus Afrika nach Europa ist für die EU ein riesiges, für Afrika ein untergeordnetes. Der Großteil der afrikanischen Flucht und Migration findet innerhalb des Kontinents statt, nur eine kleiner Teil verlässt den Kontinent und von diesen gehen die meisten in den nahen Osten oder nach Asien, nur ein Bruchteil nach Europa. Deshalb ist auf Seiten der Afrikaner wenig Verständnis dafür da, dass das Thema in Europe so eine große Rolle spielt. Ausserdem begreifen Afrikaner nicht, warum Migration so negativ besetzt ist in Europa, nachdem doch die Welt historisch voller Migranten und Migration ein natürliches Phänomen ist, von dem immer beide Seiten profitieren.

Die afrikanische Seite fragt zu recht, was denn in der öffentlichen Diskussion in Europa zum Thema Migration gesagt wird, warum diese negativ gesehen wird und ob denn in der öffentlichen Wahrnehmung die Fluchtursachen bekannt sind? (Hier hat mich besonders die Statistik beeindruckt, dass die remittencies, also die nach Hause gesandten Geldtransfers der Auswanderer in Summe mehr als die EU Hilfen und Investitionen ausmachen).

Wir brauchen meiner Meinung nach eine unabhängige politische Stiftung/Plattform, die sachlich, mit Statistiken und Belegen, Land für Land konkret und detailliert informiert, wo die Flucht bzw. Migrationsursachen liegen und wie diese verändert werden müssten, was jeder einzelne dazu tun kann, aber was auch unserer Regierungen / die Politik tun müsste und was das wiederum für Konsequenzen hätte. Letztendlich muss es langfristig zu einer Systemveränderung kommen, zu einem Paradigmenwechsel, wenn wir globale Gerechtigkeit wollen. Also eine Plattform zur Bildung und Meinungsbildung. Eventuell noch verknüpft mit einer Korruptionsdatenbank/transparency international.

Was die EU Minister zur Zeit als Erfolg feiern sind nur weitere für Afrika unvorteilhafte Freihandelsverträge und keine guten Lösungen.

Fendika Club

12. Mai 2017

Am ersten Wochenende meines Aufenthalts in Addis Abeba wurde ich mittags von sardischen Freunden zu einer großen Geburtstagsfeier im „Fendika Club“ mitgenommen. Es gab zu essen und zu trinken und es wurde getanzt, Geschenke überreicht und auch für die „Scuolina di Yeka Forest“ Geld gesammelt. Dazu an anderer Stelle mehr. Der Großteil der Veranstaltung fand im Freien statt, es waren vor allem Lehrer der italienischen Schule in Addis Abeba und deren Partner da, aber auch andere Italiener, wie zum Beispiel Geschäftsleute und Studenten oder auch ehemalige äthiopische Abiturienten der italienischen Schule. Im hinteren Teil des Fendika Clubs gibt es einen kleinen Ausstellungsraum, in dem eine Ausstellendes Künstlers Tamerat Siltan zu sehen war. Er kreiert Bäume oder Rinden von Bäumen in einem Land, in dem es keine Bäume mehr gibt.

Es war eine schöne Feier. Dabei habe ich auch Melaku Belay kennengelernt, den Gründer des Clubs, der mir als Tänzer traditioneller Tänze vorgestellt wurde. Er warb dafür, ich möge am kommenden Freitag doch abends zu einem Konzert kommen und ich versprach das zu tun.

Die ganze Woche über habe ich vergeblich versucht, Begleitung zu finden und so beschloß ich, alleine in den Fendika Club zu gehen, zu groß war meine Neugier auf Jazz aus Ethiopien. Der Fenika Club lag nicht weit von meinem Hotel, ungefähr eineinhalb Kilometer, doch nach Einbruch der Dunkelheit geht man hier nicht zu Fuß – eher weil man auf den dunklen Straßen ohne Gehwege droht, zu stolpern oder überfahren als ausgeraubt zu werden. Also begab ich mich auf die Suche nach einem vertrauenswürdigen Fahrer. Diese Suche hat ein großartiges Ende:

Million hatte abgesagt, er habe zu tun (vielleicht war ihm die Fahrt zu kurz?), ein anderer Fahrer sagte zuerst zu, rief aber kurz vorher an ein Reifen wäre geplatzt. So wandte ich mich an den Flughafenshuttleservice des Hotels. Der rief einen Fahrer und begleitete mich nach draussen, wo er dem Fahrer versuchte, die Lage des Clubs zu erklären. Dieser verstand nicht. Zweiter Versuch. Immer noch war dem Fahrer unklar, wohin er musste, da er wohl nur die Strecke zum Flughafen kannte. Da wurde es dem Hotelangestellten zu dumm: er befahl dem Fahrer auszusteigen, setzte sich selbst ans Steuer und fuhr mich – den verdutzten Fahrer zurücklassend – selbst in den Club, aus dem er mich zwei Stunden später auch wieder abholte! Das fand ich mal eine pragmatische Lösung!

Einmal angekommen fand ich eine sehr gemütliche Atmosphäre in dem kleinen Raum mit tiefer Decke und Teppichbehangenen Wänden. Man saß auf kleinen Holzstühlen, neben mir zwei junge Frauen, eine davon wohl eine Bekannte von Melaku Belay. Als ich eintraf begrüßte mich Melaku, der Musik „auflegte“ – zum einen mit echten alten Vinylplatten, zum anderen mit einem MacBook. Dabei konnte man klar sehen, Melaku macht nicht Musik, er lebt Musik: sein ganzer Körper wippte, zitterte, wogte, er schlug mit den Händen auf seine Schenkel, den Tisch, die Bank auf der er saß. Ein Spektakel! Das anschliessenden Konzert war ganz in der tradition des Ethio-Jazz, einer Fusion aus traditioneller Äthiopischer Musik und dem Jazz der 1970siebziger Jahre.  Wunderschön.

Hier geht es zur im Anschluss von mir erstellen Ethio-Jazz-Playlist, und hier zu Playlist mit afrikanischer Musik aus mehreren Ländern.

Meron’s neues Heim

13. Mai 2017

Sie empfängt uns mit Blumen, die sie für uns gepflückt hat. Gelben Blumen. Und einem strahlendem Lächeln. Meron ist neun Jahre alt und lebt mir Ihrer Tante in einem der vielen Slumviertel von Addis Abeba. Ihr Mutter ist nicht da. Sie ist in Bahrein, weil es dort Arbeit gibt. Eine von tausend modernen Sklavinnen der Vereinigten Arabischen Emirate. Sie will in zwei Jahren wiederkommen, wenn Ihr Vertrag ausläuft. In der Zwischenzeit schickt sie Geld nach Hause. Um eine Wohnung zu kaufen, endlich raus aus dem Dreck. Zu dieser Wohnung fahren wir jetzt gemeinsam. Sie liegt in der Peripherie von Addis, einem Neubauviertel sagt man mir.

Dieses beginnt an einem neuen Kreisverkehr. Zunächst fahren wir an von Chinesen gebauten Wohnblöcken vorbei. Hunderte von Neubauwohnungen. Dann kommen wir durch ein skurriles Viertel, in dem fleissig an dutzenden Einfamilienhäusern der äthiopischen Diaspora gebaut wird. Man kann erkennen, in welches Land der Besitzer ausgewandert ist: Schweden, Italien, Frankreich, Naher Osten, Ferner Osten, USA.

Und dann, dann sehe ich etwas, was ich nie zuvor gesehen habe: wohin das Auge reicht Neubauten, Wohnblöcke, Mietskasernen. Hunderte. Tausende. Zwanzig Minuten dauert die Fahrt durch diese Neubauwüste. Häuserskelette, oft nur Rohbauten, in deren Erdgeschossen teilweise  bereits Wäscheseile hängen oder Geschäftstüchtige Kaffee und Wasserflaschen an die Bauarbeiter verkaufen.

Der Staat hat sie bauen lassen. Es gibt eine Warteliste und ein Losverfahren. Wenn man im Losverfahren gezogen wird, muss man schnell für 3.000 USD kaufen. Das entspricht 60 Monatslöhnen für eine arme Familie wie die von Meron, bevor die Mutter ausgewandert ist. Nun verdient sie etwas besser und hofft, schneller diese Schulden abzahlen zu können.

Endlich sind wir da. Die Vorfreude ist riesig. Wir stehen vor der Wohnung und Meron strahlt, wie ein Honigkuchenpferd. Noch nie habe ich ein so glückliches Kind gesehen. Sie hält den Schlüssel stolz in der Hand, steckt ihn ins Schloss, doch bevor sie aufschliesst lässt sie sich fotografieren vor der Eingangstür, ein Foto für die Mama.

Als sie aufschliesst klappen uns die Kinnladen herunter. Wir Europäer kämpfen mit dem Tränen, vor Wut. Wie kann man eine „fertige“ Wohnung so übergeben? Abgesehen vom Bauschutt, der überall herumliegt hängen die Kabel von der Decke, wenn man dieses Gewirr aus Holzstangen und Kabelspaghetti unter einem Wellblechdach überhaupt Decke nennen kann. Das Bad hat lediglich eine im Boden eingelassenes „türkisches Klo“ aus Porzellan, keinerlei Waschbecken. Die Fliesse an der „Stufe“ springt beim ersten Betreten, die „Stufe“ ist inexistent, ein nicht verkleidetes Etwas, Stolper- und Verletzungsgefahr hoch. Die „Küche“ hat keinerlei Anlagen oder Verkleidungen, die Rohre starren einen wie große hohle Augen aus der Wand an. Der Verputz geht nur bis zu zwei Metern zwanzig, ab da sind die Löcher in der Wand so groß, dass man zum Nachbar durschschauen kann. Die Schiebefenster gehen nicht auf, da beim schlampigen Bau Zement in deren Schienen gefallen ist und das Öffnen verhindern.

Eine Frechheit. Eine Ungerechtigkeit. Wir sind beschämt. Wir versuchen, uns nichts anmerken zu lassen.

Meron strahlt, sie ist überglücklich und dankbar: für Sie ist es die erste Wohnung, deren Tür man abschließen kann und die Sicherheit bietet. Sie jubelt und klatscht. Das erste mal eine trockene Unterlage, ausgegossener Zement anstatt Erde. Stabile Mauern anstatt Wellblech.

Nur das Wellblechdach, das hatte sie auch vorher schon.

Als wir gehen, kommen uns von der Strasse vier Staatsdiener in dunkelblauen Anzügen entgegen. Sie gehen schnurstracks auf die Bauarbeiter zu. Ob sie kontrollieren oder abkassieren können wir nicht sehen.

Preparing for Africa and Asia

Preparing for Africa and Asia

In the next months I will escort two politicians on their trips to Africa and Asia – that is fantastic! My role will be the one of a photographer. Currently I am preparing all necessary: Visa, flights, booking hotels, vaccination, reading books and the news on the current political affairs and last but not least reviewing my wardrobe. This is all very exciting especially because it is more than 15 years ago that I will travel to exotic destinations without my husband and this makes me feel a bit insecure (although I would of course never ever admit that. :-))

I will publish detailed reporting from my trips to Africa and Asia in my mother tongue German here.

Catholic Community in Austria

Catholic Community in Austria

Having left Sardinia for Austria we went to see an ancient ritual in Austria: The consecration of ham, eggs and bread. Saturday before Eastern we walked through a beautiful landscape and were told that near a small Hotel, that would open only in summer, at half past three there will be a rally of people waiting for the local priest to consecrate their food. And in fact, at three fifteen there was still no one but us, but at three thirty there have been around 70 people with approximately 20 baskets.

It is an old tradition to prepare the “eastern ham” at home and to put it together with eggs, bred and salt into a basket, cover it with a nicely embroidered napkin and get the priests’ blessing before eating it the same or next day. We had the impression that this yearly ritual was also a nice occasion to meet neighbors that you might not have seen for a while, doing something exciting for the children and feeling to be part of a local and yet broader community.

The priest’s headdress and outfit seemed to be very traditional. In contrast was the priest’s equipment: he came in a rented car with Marilyn Monroe, James Dean and other celebrities printed on both sides and brought a microphone and loudspeaker which were quickly set up. The few words he spent where first traditional, praying, blessing the food and thanking the women for having cooked it and embroidered the napkins but then linked to daily politics in Austria and the discussion about crosses in public places. He called on his community to engage for the cross, the symbol that since 1800 years unifies and gives identification to Austria and his inhabitants, he said. The entire ceremony was not taking more than 15 minutes, then he rushed away to repeat it in the next small village.

We instead were invited to taste the consecrated ham and eggs and bred afterwards and it was delicious!

“I felt ashamed”

“I felt ashamed”

Women have always been powerful in Sardinia compared to other regions in Southern Italy. Sardinia is said to be the only Italian region with ancient matriarchy. The most famous women in Sardinia is  Eleonora d’Arborea, who in the 14th century defeated Spanish invaders and composed the Carta de Logu, a body of laws which came into force in April 1395. They were considered to be far in advance of the laws of other countries, the penalty for most crimes being a fine, and the property rights of women being preserved. Another famous women is Nobel Price Winner Grazia Deledda, born in the late 19th century. Her most famous novel is “Canne al Vento”, about a young women and rebel to her father’s strict rules.

But why have women in Sardinian been traditionally more powerful ? The most reasonable explanation is that during winter all male members of the family left their houses for months to walk with their herds of sheep to warmer regions. (“Trasumanza”). This seasonal movement made it necessary for women to run the daily business alone, taking important decisions for the family and the income, producing and selling  products from sheep like cheese or traditionally hand made carpets.

Nevertheless traditional society protected young women from being “dishonored” by strangers. So men were afraid to infringe unwritten laws. This is why the man in the picture above experienced difficulties when working for the first time with female colleagues in a Hotel in the early 70ties. “I tried to pass them without getting noticed”, he said. “I was afraid and also felt ashamed, the situation for me was uncomfortable. Until one day one of my female colleagues said to me: ‘Ziu Boicu, you can’t go on like this. Or you stop being afraid or you have to quit this job’. Then I made up my mind and the next season I came over it”.

How tourism changed their world

How tourism changed their world

Since 1972 we come as tourists to this small village in Sardinia. Every year, sometimes twices. I even worked here for two seasons. In 1989 at the bar of one of the restaurants. This is where I learned Italian and made friendships for life. One year later I had the best job ever – I was renting bicycles to tourists, sitting virtually the whole day in the sun, reading newspapers or books and waiting for tourists to sign a small contract, joking with them in different languages. Good times!

In those two long summers I got to know the people and the culture here quite well and I saw the growth since then. But also my father observed how things changed. Until the 60ties main income was based on mixed farming. Then tourists from “the continent” (how the islanders call their fellow citizens from Italy) as well as from Germany, Switzerland, France and other countries arrived and changed the live of the around 3000 inhabitants. The entire village was catapulted from a simple and archaic culture with ancient traditions into a modern, globalized and complicated world – in only four decades. High speed. What did this do with the people here? How did they manage to stay humble and build a sustainable tourism without committing the mistakes so many other touristic places and coasts in Europe did? Big questions I try to find answers to by interviewing people, taking pictures and also collecting pictures from the last four decades. The one you see above is said to be from the 1950ies.

Based on this material I want to write a book and dedicate it to the wonderful people of this small paradise on earth. Now in my sabbatical I finally have time for this project. By the way, I am not the first German writing a book about the village: the other one is much more famous in Germany, Ernst Jünger. He wrote “Am Sarazenenturm”, (in Italian: “Terra Sarda”) in 1954. The book was published one year later, the year electricity arrived in all households. Jünger was forecasting that progress and modernity would destroy this idyllic life and I want to find out if he was right with his premonition…

(c) The holder of the copyright of the picture above from the 1950s is unknown.

Amoebic dysentery & journey back home

Today I am sick and at home: since yesterday evening diarrhea, which became worse and worse today. We have delivered in the morning still together the rental car, everything ok, the half-full tank has played no role at all, because here a whole tank of gasoline costs only 1 euro. At noon I went home alone with an official and expensive but safe cab and rested, drank chamomile tea to calm the stomach pains. Hopefully it will be better tomorrow, because traveling with diarrhea is not nice. Although here most toilets are really very clean. But there are some that are dirty and have no water. Soap there is also in the clean almost never, so I have accustomed to carry around their own small soap with me, as well as a lot of Kleenextuecher, because toilet paper there is also not everywhere and the paper you throw by the way not in the toilet, but in a next to the same standing container, so that the former is not clogged …


High fever tonight, cramps and diarrhea like water every 20 minutes. This morning to the doctor, then to the lab. Result: amoebic dysentery. Great. Antonio is on his way to the pharmacy to get rid of them before they break through the intestinal wall… Interesting: the very strong, systematic antibiotics against amoebic dysentery cost just 1 Euro, while the “normal” antibiotics, which are given to prevent secondary infections, are very expensive, one package 80 Euro!

We took out travel insurance with Hans Merkur before we left. As every time, since 20 years. This time new: an annual insurance for all trips this year. Costs 49 Euro. per person. Since I would like to fly back earlier to have myself checked and treated at the Tropical Institute in Tuebingen, I asked the travel agency whether the insurance would cover this. This has now intervened and phoned me. By the way, it is not Hanse Merkur itself, but ROLAND Assistance GmbH, probably the outsourcer for the processing. The doctor from Germany spoke on the phone with the doctor here. The cure that is given to me is right and good. However, according to IATA contracts, only healthy patients are allowed to fly, and the airline can refuse to transport sick patients at any time. The insurance company has to inform the airline that I am sick and when I will be healthy again. If this is not the case by Monday, I have to stay here longer and fly later. These costs will be covered by the insurance.

Today we moved to a hotel for the hopefully last three days. To the “Casa Infinito” in the district of Alta Florida. The reason: since yesterday evening there was neither water nor gas in our friend’s apartment, not even today, maintenance work is being done. Tonight we were very frightened, because there was a gas explosion very close by, which was so loud that we both woke up from it.

In the meantime I feel better, my bowels have calmed down and so have I. My mood is also better. My mood is also a little better, I still want to go home as soon as possible, but here in this Posada for the first time in 3 weeks, a shower that immediately offers warm, no, even hot water AND in addition a high water pressure; the bed linen is bright white and ironed (!), everything is clean, we have a fantastic view over the huge city and on the mountain Avila and it is relatively quiet. There is a beautiful veranda overgrown with bougainvillea and a terrace for sunbathing. The posada is owned by an Italian who has an antiquities shop in La Hatilla – can you see the European hand again? We have also found a female-family atmosphere here, which is good for me. There are 6 women here: 3 guests: the future beauty queen of Venezuela, who has just had her nose operated on and therefore has a terribly disfigured face, which she wants to hide from the outside world, her mother and another unknown beauty, the cook or boss, a second cook and her daughter. The atmosphere in the kitchen, where we women stay (I wanted a coffee after sleep) is warm and cordial and it does me good. There is gossip and sharing, for example, the war of roses of the younger cook with her ex-husband (quarrel about the child). I feel comfortable and safe here and I am confident to finally get on the plane home on Monday. I have never looked forward to home as much as this time!

Journey home

We are sitting at the gate. In a few hours we are leaving. What I do not know yet: we are separated directly before boarding by the military police into a women’s queue and a men’s queue. Directly at the plane, we women are superficially examined by military police officers, seems to be more a show than a serious security check. Nevertheless, my nerves are on edge, because I am separated from Antonio and afraid that he will be held up. Boarding the Lufthansa plane, I feel relieved and safe on the one hand, but on the other hand I am very worried about Antonio. I ask the steward not to take off until my husband, whom I briefly describe to him, is on board and tell him our seats. He sees my fear and promises me. After a quarter of an hour he comes to me to check whether Antonio is there in the meantime. By then I am already having a nervous breakdown and crying. I tell him that I will get off again if Antonio is not among the passengers. After another infinitely long minute, Antonio comes to me beaming and tells me that a steward had spoken to him, that his wife was already waiting eagerly for him – what was going on? Well, my nerves were probably very thin after the experience with the (un)security forces (see entry police pirates), weakened by my illness. Now I am looking forward to water and soap in the public toilets. Streets without potholes and masses of crushed and decapitated dogs. Legal security. Fresh air. Fearless going out. And: Laugenweggle with butter
I will miss: The nice people. The pleasant climate. The fascinating nature. The unprejudicedness and curiosity of the people. The hospitality and cordiality. The black beans.